stas'den - addon

Geolizer HTTP stats

Tue, 16 Jan 2007 15:00:00 -0200

About Geolizer

This is an enhanced version of the popular Webalizer HTTP server statistics generator. It's main feature is an ability to discover visitor's country by his/her IP address. Default Webalizer method is to extract host suffix from the reversal DNS query (obtained directly from log files, or by webazolver program if HTTP server doesn't reverses client IPs), which is slow and imprecise (for example, Brazilian host could be reversed as .com). Geolizer relies on the GeoIP library API to do the same thing. Thus, no more DNS queries are required, and results are much more precise. Geolizer also has some additional features: it displays file sizes in a human-readable form (bytes/KB/MB/GB/TB) instead of default kilobytes. It also compiles under MinGW/MSYS now, so you can process your UN*X log files on your Windows box. And, finally, Geolizer features a nice eye-candy: country flags!

Beware as Geolizer also has some bad features (read "bugs"): for example, webazolver won't work anymore, and already resolved hosts aren't handled well. Want to see how it looks like, at all? Take a look at some sample statistics! Or see who else uses Geolizer to produce their server stats.

Tips

The country flag pictures can be downloaded at http://flags.blogpotato.de/. Just download and unzip world.small.zip & special.small.zip to the flags/ subdirectory in your HTML output path.
You may enhance your Webalizer further (allowing it to identify more user agents, referrers and search engines than normal) using extended configuration files, provided by Enric Naval and available at http://griho.udl.es/webalizer/.
It is possible to use multiple configuration files on Webalizer. Just specify them at the command line:
```
webalizer -c common.conf -c user_stas.conf
```
Why don't you try also AWStats & WebDruid?!

It is easy to located an internet service which provides low prices for voip. Simply by downloading the software the service of the voip can be utilized, though for this a fast wireless internet is also required. This is especially benefical for small website hosting companies to contact their clients at a low cost.

X11 FrontEnd for the Rio Utility

Mon, 08 Jan 2007 10:37:08 -0200

X11 FrontEnd for the Rio Utility v1.07 made by guys from the Snowblind Alliance. Surely not the best nor the most beautiful of all GUIs made to manage the famous Rio MP3 Player, but I tried to implement some of the ideas that the "real" managers doesn't implement. List of some "interesting" features:

2 windows side-by-side like in Norton Commander legacy managers
treats M3U playlists as directories
displays the space remaining on the device as you select files to upload
current file & overall progress bars
realtime display of the transfer speed

Note that you need Tk8.0 extension for Perl (and the Perl itself) to get this frontend running! The GUI works under ActivePerl Win32 environment out-of-shelf, but I haven't tested if the interaction with the rio.exe is OK. You can download it here and test for yourself! However, I would suggest you to use my Diamond Rio PMP300 FS-plugin for Total Commander.

P.S. - if you get problems downloading files with long names, apply the patch I provided below on the Rio Utility source (not XRio itself!) and recompile it.

my ring tones

Wed, 03 Jan 2007 23:12:36 -0200

A collection of the ring tones I made for my Sony Ericsson T68i mobile phone. All of them (except As The Worm Turns, which notes my brother gave to me!) were converted from a Google-gathered MIDI file using the excellent Ringtone Tools software. Why?! Just because I like these melodies; and because I think they are pretty distinctive ringtones!

P.S. - and yes, I didn't respected the tempo, for several reasons!

ACFTools (for X-Plane)

Wed, 10 May 2006 01:09:12 -0300

The Plane-Maker from X-Plane v7.x is fun and easy to use... Although I found it a bit limited to edit my planes' fuselage. 20 cross-sections aren't enough, sometimes. It would be nice to export the fuselage shape into any 3D-editor and fine-tune it there... This is exactly what my ACFTools are supposed to do. Please note that X-Plane v8.x is unsupported, unless you create & edit a v7 model and then import it to Plane-Maker v8. But I believe this isn't a problem: X-Plane v8 is able to use OBJ format files (which can be imported/exported by AC3D and Blender plugins) as parts of an aircraft, thus, extremely weird shapes are perfectly possible without even touching the ACF file.
Now, what exactly ACFTools does? It is able to process the file that stores all the aircraft data (except the textures), in the binary ACF format, and dump all the data in the human-readable TXT format. It is the same format as for Tony Gondola's ACF2Text utility, which inspirited my ACFTools. Then, ACFTools can extract the 3D model of the aircraft from this data, and export it in the AC3D format. After that you can edit the aircraft's shape as you want using AC3D and make the inverse process: from .ac to .txt, and then from .txt to .acf. Here comes the brief set of ACFTools features:

Convert from ACF (aircraft) & WPN (weapon) formats to TXT format and vice-versa.
Extract AC3D model from TXT file, along with wings and propellers (using the real airfoils!).
Import AC3D model into TXT file (fuselage, nacelles, wheel fairings & external fuel tanks only)

3D model extractor is also useful if you want to use X-Plane generated aircrafts somewhere else; as in your own Computer Graphics compositions.
ACFTools was written in Perl, thus it is able to work under Linux, MacOS & Windows. And it is Open-Source & highly modular, so you can modify it as you want, or use my functions for your own needs. When you start ACFTools, this is what you get at your console:

##############################################################################
[ACFTools v0.62a] Set of tools to play with ACF files outside of Plane-Maker
Perl script and modules coded by Stanislaw Pusep 
Site of this and another X-Plane projects of mine: http://xplane.sysd.org/

Allows you to:
 * export X-Plane (www.x-plane.com) aircraft data files to human-editable
   plaintext format and 3D mesh editable in AC3D modeler (www.ac3d.org).
 * import plaintext/3D mesh back to ACF file.
##############################################################################

Usage: acftools.exe  [parameters]
 o Commands:
	-extract [DEF]	: extract TXT from ACF (opt: using DEF definition)
        -generate       : generate ACF from TXT
        -merge          : merge body from AC3D file to TXT
 o Parameters:
        -acffile FILE   : name of ACF file to process
        -txtfile FILE   : name of TXT file to process
        -ac3dfile FILE  : name of AC3D file to process
        -noorder        : DO NOT sort vertices while merging bodies
        -noac3d         : DO NOT generate AC3D
        -(min|max)body N: write all bodies in specified range to AC3D
        -force LIST     : force extraction of bodies LIST (comma-separated N)
        -normalize N    : normalize wings to N vert/surface (N>=2 or no wings!)
 o Notes:
        * You can use abbreviations of commands/parameters (-gen or even -g
          instead of -generate).
        * The only required parameter for "extract" command is -acffile.
          Both -txtfile and -ac3dfile are derivated from it.
        * "generate" command and -txtfile has the same relation.
        * By default "extract" uses the latest DEF file.
        * "generate" doesn't need DEF at all (it is implicit in TXT)
        * If file to be created already exists backup is made automatically.
 o Examples:
        acftools.exe --extract=ACF700 --acffile="F-22 Raptor.acf"
        (extract 'F-22 Raptor.txt' from 'F-22 Raptor.acf')

        acftools.exe -e -acf "F-22 Raptor.acf"
        (same as above)

        acftools.exe -me -ac3d ladar.ac -txt "F-22 Raptor.txt"
        (merge *single* 3D body from 'ladar.ac' to 'F-22 Raptor.txt')

        acftools.exe -g -txt "F-22 Raptor.txt"
        (reverse operation; generate 'F-22 Raptor.acf' from 'F-22 Raptor.txt')

The most important thing you should know is that to convert from the binary ACF format to TXT, ACFTools uses one of the files stored in the defs directory. By default, it is a ACF740.def, which works for X-Plane v7.40 and later. You can specify any definition file you want, as shown on the screen above. You can also write your own definition files, if you have the structure specification. Note that to convert TXT back to ACF, no definition is necessary, as the TXT format itself holds all the data necessary to build the binary file. The second thing is to specify the file that ACFTools should convert. The name of the converted file and every of the intermediary files will be generated from this name. When converting from ACF to AC3D formats, TXT file is generated automatically. Please note that when you want to put the edited aircraft part back into the .acf file, you must save this part as a .ac separate file, then merge it into the TXT file, and after that convert it into ACF! Yes, it would be nice to have a GUI to automate the entire process, but I'm too lazy to do that! Anyway, may the source be with you
I strongly recommend you to read the docs\README.txt file contained in the ACFTools package before you start using it!

X-V8L model

Wed, 10 May 2006 01:02:36 -0300

General characteristics
X-V8L experimental joined-wing ultralight design
Crew	1 pilot
Engine	two small 2-stroke engines (similar to "JPX PUL 212" or "SOLO 210")
Power	15 hp at 6000 rpm (30 hp total)
Dimensions
Wing area	40 sq.ft (3.7 m²)
Wing span	12.2 ft (3.7 m)
Wing aspect ratio	8.0
Length overall	8.2 ft (2.5 m)
Height overall	4.3 ft (1.3 m)
Weights
Max. fuel on board	40 lb (18 kg)
Weight empty	150 lb (68 kg)
Max. weight	400 lb (181 kg)
Payload	210 lb (95 kg)
Performance
Max. cruise speed	125 knots (230 km/h)
Max. climb rate	1200 ft/min (6 m/s)
Service ceiling	15000 ft (4500 m)
Stall speed (flaps down)	45 knots (83 km/h)
Take off run	1000 ft (300 m)
Landing run	1000 ft (300 m)
Max. range	400 nm (740 km)

This is a model I developed for X-Plane to test this uncommon aerodynamic scheme. It's not unique, yet: some people actually think that joined-wing design is superior to the traditional one. Here are some examples of joined-wing & box-wing aircrafts:

My idea was to create some kind of a "flying scooter". So, my X-V8L ultralight was based on the famous MC-15 Cricket (a.k.a. Cricri), which is the world's smallest twin-engine aircraft:

A "real world" reference is also important to evaluate if this thing would fly at all
Thus, X-V8L has (almost) the same power plant, weight and wing area as the MC15 Cricket. In fact, to obtain this data, I had to peek into another X-Plane model, the MC15 Cricket by Emmanuel Sanvito (a.k.a. Namu).
Now, the design itself is completely different. First of all, X-V8L has more wings and a bigger wing area. Second, it makes use of a ducted fan. This is supposed to give 50% thrust increase, and can be easily made for smaller propellers. At the time I modeled X-V8L for X-Plane, there was no ducted fan-specific option, so I had to simulate it increasing the engine power up to 22.5 hp. And rudder/elevator surfaces are currently inside the duct. This is supposed to redirect air flux to give better handling, as X-V8L has no horizontal/vertical stabilizers. On this model the effect is reforced by applying "vector trust" option to our tiny propeller engines.
The flight test results are surprising. All the data from the table shown above were obtained from the "flight tests" performed under X-Plane v7.10. And it got quite close to the "real thing": the MC15 Cricket!

Duke3D D.M. cheater

Tue, 09 May 2006 16:47:51 -0300

E1L2 near the dark room elevator: enhanced brightness

Do you consider yourself a good Duke3D deathmatch player?! Neither I do
For our luck, 3D Realms released Duke3D source code under GPL license at April 1^st, 2003. No, I'm not fooling you! Since then, several people are enhancing this classic game, extending it's portability and adding some cool features to it. There are ports like icculus Duke3D port and JonoF's Duke Nukem 3D Port. So, with the source in my hands, I decided to make my own version. I called it Duke Nukem 3D v1.666. It is 100% compatible with the original MS-DOS Duke3D v1.5, and adds some cheats into deathmatch games:

Omniscience. You can peek at your opponents screen (using "Coop View", which now works even in the deathmatch mode!), and hear the sounds they make (you may hear them scream when hit at the long distances). You are able to see in darkness all the time, without using the night vision goggles, and without that ugly green screen tinting. You'll know when your opponent drops a holoduke, so you won't waste your ammo with it. And finally, you won't see that confusing steroids trail anymore!
Aim bot features. Aim bot (which can be turned off!) will track the closest visible opponent automatically. If you're close enough to your opponent, aim bot will also try to kick him while shooting. And it will auto-activate med kit when you get shot! Another cool feature associated to the aim bot is the auto-jetpack. Jump from a high place, and jetpack will be activated automatically when you're close to the ground.
Practical enhancements. When you find a new weapon, game won't switch to it automatically. You will always see which weapon your opponent is using, without activating the "Weapon Mode". Demo viewer doesn't switches camera automatically anymore. And game doesn't prompts you with credit screens/animations when started or finished.
DNCROZ during multiplayer?! Even this is possible in the cheater! The only problem is: both players should type it when the game is paused, or the "Out Of Sync" condition occurs. Other cheats that work in the multiplayer game are: DNSCOTTY###; DNCOORDS, DNVIEW; DNRATE; DNBETA; DNTODD; DNSHOWMAP; DNALLEN; DNDEBUG.
".ANM viewer". Just type DNENDING while playing, and the game skips right to the episode ending video

Please note that the most useful cheat, the aim bot, only works fine with the game's internal AI opponents (A.K.A. "PP bot", started with "duke3d.exe /q2 /a" command). It may work in the acceptable way on crossover 100 Mbps LAN connection (peer-to-peer), although... And the worst thing ever: Duke3D v1.666 will only work on real DOS mode, so forget it if you only have Windows NT/2k/XP (anyway, those who play Duke3D over network frequently do have Windows 9x installed for this specific purpose )
Still interested?! It's a bit difficult to install, though... First, you need to have the original Duke Nukem 3D v1.5 installed. Second, backup it!!! After that:

Unpack the DN3D1666.ZIP into your Duke3D installation directory, overwriting files.
Configure Duke3D. Run SETUP.EXE, and go to "Controller Setup", then "Choose Controller Type", and then select "Keyboard and External". After this, select "Setup External", "Change External Program Name", and type "DUKE3D.EXE" there. Now you can save config, but DON'T LAUNCH A GAME YET!!!
(NOTE: it would be great if you disabled Turn_Left and Turn_Right keyboard bindings, although, if you don't plan to use "AutoAimSelfCalibrate" setting in DUKE3D.666 file or won't use Auto-Aim feature at all, you don't need to do this).
Now, edit the file DUKE3D.666. Open it in your favorite editor (EDIT.COM ), and you'll see that it's almost self-explanatory. Note that your mouse is now configured by this file, any SETUP settings will be ignored! Also note that default mouse settings for v1.666 imitates the default settings for the original Duke3D v1.5.

I also recommend you to read the "DN3D1666.ME!" file, supplied in the download package.

Relative project: GRP packer plugin for the Total Commander.

Sorry, no source code is available for direct download. However, if you're interested in it, contact me and I'll provide it to you! Thus, GPL license of the original Duke3D source wouldn't be harmed, I beleive...

MD5/SHA1 checksum

Tue, 09 May 2006 12:17:37 -0300

An enhanced file checksum plugin for the Total Commander (TC for short). It supports both MD5 & SHA1 algorithms, and is able to checksum the entire directory trees. Note that it's MD5 checksum function is much faster than TC's internal one (70% faster on my Athlon XP 1700+ with Seagate IDE 160 GB 7200 rpm HD!). Both MD5 & SHA1 algorithms were ripped from PuTTY by Simon Tatham, who implemented them directly from the specification.
Basically, the file checksum plugin integrates the functionality of GNU utilities md5sum and sha1sum into the Total Commander GUI. This is done through the packer extension API: you simply select files/directories you want to checksum, and "Pack" (Alt+F5) them into a .md5 or .sha "archive". It will be a plain text file which looks like this (just the same format as that of above GNU utilities):

3fb2924c8fb8098dbc8260f69824e9c437d28c68  FC4-i386-disc1.iso
31fdc2d7a1f1709aa02c9ea5854015645bd69504  FC4-i386-disc2.iso
032455cdf457179916be3a739ca16add75b768b7  FC4-i386-disc3.iso
f560f26a32820143e8286afb188f7c36d905a735  FC4-i386-disc4.iso
736e1555e88740d6131c5c84fbe69ed1073ba82d  FC4-i386-rescuecd.iso

Note that as TC runs on Windows, checksum plugin will use DOS line endings (CRLF). To "export" the generated checksum list to a UN*X system, you can use my ToFroWin utility, which also integrates itself into TC
Then, to verify files consistence from TC, select .md5 or .sha file and "Test archive" (Shift+Alt+F9). Files generated by *BSD md5 utility are also supported. You can also browse checksum files as they were directories; this is specially useful to locate and check for consistence a single file from the huge directory tree. To do that, just "View" (F3) a file, and TC Lister will pop you a window with content like this:

D:\_INSTALL_\stentz-binary-i386\FC4-i386-rescuecd.iso

expected:	736e1555e88740d6131c5c84fbe69ed1073ba82d
computed:	736e1555e88740d6131c5c84fbe69ed1073ba82d

SHA1 checksum OK!

Check this screenshot to see the checksum plugin in operation!

Installation:

Unzip the "checksum.wcx" to the Total Commander or Windows Commander plugins directory
In Windows Commander 4.0 (or newer) or Total Commander, choose 'Configuration => Options'
Open the 'Packer' page
Click 'Configure packer extension WCXs'
Type md5 as the extension
Click 'New type', and select the "checksum.wcx" file
Click OK and then 'Configure packer extension WCXs'
Now type sha as the extension
Click 'New type', and select the "checksum.wcx" file again
Click OK

Usage:

(This section uses MD5 checksums as example; for SHA1 the procedure is the
same, just replace every "md5" you see by "sha" )

Generate MD5 checksum:
1. Select files you wish to compute checksum.
2. Then go to "Files => Pack".
3. Select "md5" as packer.
4. PLEASE NOTE THAT ARCHIVE PATH WILL BE IGNORED!!! ".md5" 'archive' is ALWAYS generated in current directory (where checked files are), and NOT in the opposite panel! The only exception is creating checksum of the files stored on CD-ROM media as there's no way to create files there.
5. Press OK and check CURRENT directory for ".md5" list generated.
Verify MD5 checksum:
1. Certify that ".md5" list is in it's right place (filenames listed in it should be relative to the current directory).
2. Select it and do "Files => Test Archive(s)".
3. If any file doesn't matches stored MD5 checksum then "CRC error" message box appears.
4. If everything is clear Total Commander remains quiet.
Browse MD5 checksum list:
1. Certify that ".md5" list is in it's right place (filenames listed in it should be relative to the current directory).
2. Select it and enter it as it were a normal archive.
3. If any file is present in the ".md5" list but wasn't found in the current directory then "?" is displayed instead of file date/time and size.
4. PLEASE NOTE THAT FILES CAN NOT BE EXTRACTED TO YOUR DISK! ".md5" isn't an archive, it stores only the hash of the file.
5. Select file you wish to check and press F3 (call Lister).
6. Lister will show complete file name, expected checksum and generated checksum. If both checksum matches then the last line is "MD5 checksum OK!".

Diamond Rio PMP300 FS-plugin

Sat, 06 May 2006 00:26:38 -0300

Diamond Rio PMP300, with only 32 MB of flash memory, was the second portable MP3 player ever released, in 1998. Unfortunately, such a revolutionary piece of hardware is very painful to interface with: as it is connected through parallel port, highest transfer rates achieved were around 80 KB/s. And the software bundled with it was too primitive. To the luck of thousands of (un)happy Rio owners, The Snowblind Alliance released their Open-Source RIO utility, which became a starting point of several alternative Rio manager interfaces. Mine is just one of them
First of all, there's absolutely no need to write the entire file manager. Total Commander (TC for short) is one of the most feature-rich file managers ever made, and it supports a very extensible plugin API. As a result, one could use TC to manage files directly on the flash memory of his/her Rio! Actually, my plugin supports listing, uploading, downloading & deleting files from Diamond Rio PMP300 internal memory. It also displays the transfer speed and the total/remaining space. Take a look at this screenshot to see it in action. Behind the GUI, my plugin uses the source of the "RIO utility v1.07" by The Snowblind Alliance.

Installation:

Just the same as for many other FS-plugins:

Unzip rio.wfx & rio.cfg files to Total Commander directory
Choose "Configuration => Options => Operation => FS-Plugins"
Choose rio.wfx
Click OK.
You can now access the plugin in the "Network Neighborhood"
Open rio.cfg file and set the correct LPT port address (see below for more details)

Please note that DriverLINX Port I/O Driver by Scientific Software Tools, Inc. is required for plugin to operate. Get it below.

Configuration:

In the majority of cases, the plugin may work fine "out-of-the-box". If it doesn't work at all, probably you'll need to discover and specify your PC's parallel port hardware address. Open your system's "Device Manager" (on Windows XP, open the context menu for "My Computer", click "Properties", go to the "Hardware" tab, and click the "Device Manager"). Go straight to "Ports (COM & LPT)". Now locate the port that your Rio device is attached. On my case, it's LPT1. Double-click "Printer port (LPT1)", and go to the "Resources" tab. You need the first one of "I/O Range" numbers:

378 is what you need. Note that this number is in a hexadecimal format. Thus, many programs (like my plugin) may accept it as 0x378. Now, open the rio.cfg file. It looks like this, by default:

# Assume that Rio is connected to LPT1
IOPort		0x378

# default
IODelayInit	20000
IODelayTx	100
IODelayRx	2

# "turbo" mode (UNSAFE!!!)
#IODelayInit	5000
#IODelayTx	1
#IODelayRx	1

Now, just update the IOPort parameter to the value you discovered.
Note all that IODelay* parameters. For the safety reasons, the delays are high by default, and, consequently, the file transfer is slow. If you comment out the default values and uncomment the turbo mode ones, you'll get a great increase in performance! But remember to only use it when your Rio battery is 100% charged, and when your Rio is turned on. It may corrupt some bits, through.

GRP packer plugin

Sat, 06 May 2006 00:19:20 -0300

The .grp (group) file format, used by the game Duke Nukem 3D, is just a collection of a lot of files stored into 1 big one. The Build engine, upon which Duke Nukem 3D was constructed, went on to become one of the most successful engine in terms of number of games released. Other notable games developed using the Build engine include Witchaven, TekWar, Shadow Warrior, Blood, PowerSlave and Redneck Rampage (check for a more complete list and more stuff about the Build engine at http://www.icculus.org/BUILD/). Thus, all of them use the GRP file format
So, here is the plugin I wrote for the Total Commander (TC for short) to access .grp files directly. It is able to list, unpack & pack GRP files (file deletion is unsupported by the format itself...). By the way, this TC plugin is the first one (and probably the only one ever ) to be written in the pure assembler language. I suppose that it's also the smallest TC plugin, with it's 5.5 KB size! And here's a screenshot showing it in action (opening the DUKE3D.GRP).

Installation:

The same as for most TC packer plugins:

Unzip the grp.wcx to the TC directory (usually C:\totalcmd)
Choose 'Configuration - Options'
Open the 'Packer' page
Click 'Configure packer extension DLLs'
type grp as the extension
Click 'new type', and select the "grp.wcx"
Click OK

digitalized GPS-calibrated maps

Thu, 20 Apr 2006 11:51:21 -0300

(clique na imagem para ampliar)

Essa é uma versão digitalizada e calibrada por GPS do mapa rodoviário do estado de São Paulo. Para exibir esse mapa (e navegar através dele), é necessário ter instalado o software OziExplorer.
Como criei esse mapa? Primeiro, precisei de um mapa bastante detalhado que poderia ser exibido pelo meu Pocket PC. E não estava disposto a pagar por um, como o do Apontador Duo. O jeito é partir pra gambiarra, então
O mapa que eu queria carregar no meu bolso estava disponível para download no site oficial do DER-SP, em formato PDF. Porém esse formato vetorial era pesado demais para ser carregado no meu iPAQ h4355. Aliás, até o mapa vetorial do MapSource, da Garmin, é relativamente pesado para ser manipulado até no PC de grande porte. Aliás, o problema não era de carregar, mas de deslizar o mapa pros lados, de dar zoom, etc. Essas operações se processam melhor em imagens bitmap (ou raster). O problema da imagem bitmap é que ela não caberia na memória RAM por inteira. Bom, daí pesquisei, pesquisei, e me deparei com ele: o OziExplorer! Ele funciona no PC e no Pocket PC. Ele manipula os mapas bitmap. Além disso, ele as compacta. E o melhor: ele consegue trabalhar com fragmentos de um mapa bitmap. Assim, somente o(s) fragmento(s) atualmente exibido(s) são carregados na memória, o que a poupa bastante.
Ótimo; tendo nas mãos o mapa e o software, eu tinha que converter o mapa no formato aceitável para a importação pelo software. Ou seja: precisei converter de .pdf para .bmp. Para isso, me utilizei do Ghostscript (na realidade usei a interface GUI para o mesmo, o GSview). E o imenso bitmap resultante joguei direto no Img2ozf, que acompanha o OziExplorer.
Em seguida calibrei o mapa, usando a opção "Polynomial Calibration" do OziExplorer. Isso por que o mapa do site do DER não era linear, isso é, as linhas da latitude e longitude eram curvas. Calibrei o mapa pelos 30 pontos de intersecção de linhas de latitude e de longitude. Então especifiquei o datum como o padrão "WGS 84".
E o resultado de todas essas operações está disponível para o download no final dessa página

(clique na imagem para ampliar)

Também fiz uma versão do mapa da cidade de São Carlos/SP. A diferença é que esse mapa estava originalmente num formato de AutoCAD, e que ele é linear, portanto pôde ser calibrado com apenas 2 pontos. O legal do OziExplorer é que ele pode trabalhar com os dois mapas, o do estado e o da cidade, paralelamente. Assim que você sai da área de cobertura do mapa da cidade, o mapa do estado se ativa automaticamente!

Nos screenshots acima, a linha azul é um caminho (track) gravado com meu Garmin eTrex Venture. Como se vê, ele se sobrepõe quase perfeitamente sobre a estrada representada no mapa. Porém um aparelho GPS não é necessário para usar esses mapas: você pode usá-los como consulta ou "guia rodoviário", tanto no Pocket PC quanto num laptop, por exemplo... Ou então pode aproveitar a calibração para obter coordenadas precisas de um ponto estratégico, e aí visualizá-lo pelo serviço Google Maps.

WiFi card modding

Thu, 20 Apr 2006 00:40:22 -0300

Esse é um tutorial que publiquei no site Warchalking Brazil há algum tempo. Acontece que comprei uma placa WiFi (padrão IEEE 802.11b) que não atendia exatamente às minhas necessidades... Bom, segue-se o relato do que aconteceu com ela

Tutorial sobre modificação de uma placa wireless (IEEE 802.11b)

ou

Transformando placa WiFi Indoor em Outdoor

Autor: Stas
Edição n^o3 (8 de Maio de 2004)

Índice:

Introdução:

Bom, primeiramente, qual é a necessidade de se alterar uma placa de rede wireless padrão IEEE 802.11b? Melhoramentos
802.11b está mais difundido do que nunca e o uso dele continue expandindo, e os preços -- baixando. O que outrora era tecnologia de ponta hoje está nas mãos do povo, portanto é uma excelente oportunidade para fuçar. E obviamente, nem todos temos ao alcance equipamentos sofisticados como espectrômetros e osciloscópios. Aí precisamos nos virar .
Basicamente, isso é um relato fotográfico comentado de como eu "me virei". Sem dúvida alguma, para mim as coisas aqui relatadas deram certo, porém não garanto que darão certo para você também, portanto tudo que você estará fazendo é uma responsabilidade somente sua.

Ótimo, sem mais advertências e precauções, vamos ao que realmente interessa! Para mexer com wireless precisamos de uma placa wireless, de boa qualidade (tanto hardware quanto firmware/software) de preferência. A minha é uma 3Com AirConnect 3CRWE777A, que você pode ver na figura 1:

Figura 1: 3Com AirConnect 3CRWE777A

Diga-se de passagem, é uma excelente placa, estou mais do que satisfeito com a minha escolha, porém de cara repara-se um problema: cadê a antena? É verdade, não tem... E nem o conector! O manual ainda fala que o alcance é hilário.
Aí que entram as modificações
Para quem já fez um mod de seu micro, esse é o desafio supremo. De um lado, aquelas luzinhas neon e dezenas de ventoinhas não fazem muita coisa; até overclock dá um ganho ridículo de 5% apenas. Do outro lado, anexando uma antena numa placa dessas o alcance dela expande de 300 metros até 60 km! Sim, é possível. Aliás, abro um parênteses aqui: não há nenhuma prova científica disso, mas o bom senso sugere que placas que vêm de fábrica sem antena devem ser mais sensíveis. Repito: não sei ao certo, mas a minha 3CRWE777A chega a ser até sensitiva
O mesmo não ocorre para transmissão, infelizmente... Mas seja como for; na prática a minha modificação artesanal compete pau-a-pau com as pré-fabricadas com conectores banhados a outro, humildade a parte...
É lógico que eu não inventei fuçar a minha plaquinha do nada, enfim, me custou uma nota e coisa que eu menos queria era perder mais um eletrônico devido ao erro na interface entre o teclado e a cadeira.
Fui ao velho e bom Google e procurei se alguém já havia feito a façanha. Para minha grande sorte, achei esses links:

São relatos de anexação do conector de 3 "diferentes" modelos: 3CRWE777A da 3Com, SMC2632W da SMC e MA401 da NetGear. Pelo que descobri, 3CRWE777A e SMC2632W são 2 nomes para uma coisa só.
E no 2^o link observamos um sujeito metido a neurocirurgião fazendo o que precisamos fazer: adicionando um conector de antena externo! Mas faz favor meu... Você tem essas ferramentinhas? OK, e essas peças? Nem eu!
Porém para que se desapontar; nada que uma gambiarra não resolva! O raciocínio é exatamente o mesmo para essas 3 placas, daí tento induzir que será semelhante para toda e qualquer placa wireless. Aliás, descaradamente aproveito as fotos dos outros no meu tutorial, eheheh! Então vamos tentar fazer o máximo com o mínimo que dispomos, basicamente precisamos:

Abrir a placa se for PCMCIA.
Inserir capacitores.
Adicionar o conector da antena.

Aí já que estamos nessa podemos aproveitar e atualizar firmware. Como diria o meu amigo John, vamos por partes!

Desmontando a placa PCMCIA:

"E se a minha placa não for PCMCIA"? Abraço amigo, muita boa sorte nas suas buscas, mas eu não faço menor idéia do que você precisa fazer. Mas espera-se que placas PCI já tenham conectores
Uma observação no mínimo curiosa: a placa 3CRWE777A é um cartão PCMCIA que vem com adaptador PCI/PCMCIA. O bacana é que há um selo colando o cartão no slot. Isso é, se você tiver um notebook e quiser usar a sua placa nele, terá de violar a garantia! Nem preciso salientar que 3Com não lançou driver algum para modo PCMCIA dessa placa, mas ouvi (li) relatos de compatibilidade 100% dos drivers da SMC2632W. Para Linux não há esse papo, modprobe prism_cs e problema resolvido, ponto!
Agora vamos lá. Nem preciso lembrar que abrir a placa viola a garantia, mas quem liga, aliás 3CRWE777A nem se fabrica mais... Único problema é que se você comprar placa nova depois, dificilmente conseguirá vender essa para alguém, pois a aparência do produto leva a desejar... Ô sociedade hipócrita que valoriza a forma e não a essência! Ninguém liga se o potencial de cobertura aumentou de fator 200, mas "ficou feio, sujo e porco"! Bom, enfim...
Há milhares de maneiras de ter o acesso a placa wireless, inclusive o sujeito no qual me baseei corta uma janelinha no plástico do cartão e fuça por meio desse orifício... Na boa, deve ser um médico frustrado; é um tanto mais fácil e seguro abrir a porcaria e depois fechar de novo!
Vamos lá então, o cartão PCMCIA é feito de 2 metades. Não tenha dúvida: enfie a chave de fenda entre as metades:

Figura 2: Abrindo a placa (passo 1)

É legal que não seja aquela chave de fenda que você usa para tirar pneu furado de bike, OK? Agora com toda a delicadeza, gire a chave:

Figura 3: Abrindo a placa (passo 2)

Pois é, as duas metades do cartão PCMCIA são coladas uma na outra com uma cola gosmenta, pegajosa e fétida. Agora é só puxar as metades para lados opostos e descolar a placa das capas protetoras:

Figura 4: Placa aberta

Talvez seja interessante nesse momento limpar a placa da cola, senão vira o pólo de atração de todo tipo de poeira. A minha experiência pessoal foi: molhar um cotonete com álcool e depois passar o cotonete na cola espremendo-o de tal forma que o álcool cubra a cola. Aí é só deixar "de molho" por uns minutos e tirar a cola já mole com o mesmo cotonete. Agora vamos ver a parte da placa que nos interessa:

Figura 5: Antena interna

As caixinhas de metal servem para barrar interferências. Paradoxalmente elas protegem o seu computador da placa e não o contrário! Agora repare os "bigodinhos" nos cantos. Essa é a antena interna. Grande antena hein! E os 5 buracos no centro... São para soldar o conector! Per-fei-to! (agora, se na sua placa não tem, aí é outra história, resumida numa única palavra: "fo-deu") Espere aí... Os caras fizeram a placa supondo que iam por o conector e mudaram de idéia? Não exatamente, a mesma placa PCB se usa para montagem de diversos modelos, e modelo mais caro tem o conector. O mais reba, ou seja, o seu, não tem conector. E o conector é tão caro assim? Infelizmente, sim. Banhado a ouro, custa uns R$ 50 importado. Uma esplêndida jóia para dar de presente para sua esposa/namorada/mãe!!!
Mas espere, o que é isso?!

Figura 6: Conector pigtail "secreto"

Não sei ao certo, mas pelo que pesquisei é um conector! Teoricamente você pode adquirir um cabo "pigtail" que conecte aí, mas não faço menor idéia aonde, aliás não sei nem o nome desse tipo de conector. Portanto não ajuda em nada. Conector raro é foda.
Então chegou a hora para você eleger um conector para lhe servir fielmente. Pigtails comerciais terminam com conector tipo N, já que antenas comerciais também são N. E cá entre nós, conector N, não é uma opção econômica e nem compacta... É um trambolho e tanto.
Isso é do lado da antena; do lado da placa é comum flagrar um conector SMA. Aliás, outra raridade no Brasil...
Tendo em vista essas dificuldades e não visando compatibilidade alguma dos meus produtos artesanais com os comerciais, optei pelo velho e bom BNC (Bayonet Nut Connector), uma herança do tempo das LANs coaxiais. Se deseja saber mais sobre essa relíquia, vai na Webopedia. Cultura inútil a parte... Só para você ter leve noção da coisa, esse é o meu ajudante Super-Luper demonstrando conectores SMA e BNC:

Figura 7 SMA versus BNC

É claro que o BNC não foi feito para as freqüências de 2.4 GHz que wireless utiliza, mas quebra maior galho. Há sim perdas, mas o defeito mais grave do BNC é que ele somente possui conector macho para colocar em cabo. Isso é, para juntar dois cabos, você precisa desse artefato:

Figura 8: Junção de 2 plugs BNC macho

O que obviamente aumenta perdas. Cada metro de cabo RG-58 perde aproximadamente 1 dB, mas uma junção de conector perde vários. Não sei ao certo quantos, não é algo fenomenal mas é lamentável.

Modificações em Hardware:

Aqui está um importante ponto. Uma coisa é fuçar com software; se deu pau dá um reboot e no máximo você tem que reinstalar o Windows, agora hardware... Pense bem se você quer fazer isso, mas pense bem mesmo. Não é uma advertência, é uma preparação do espírito para batalha Talvez seja sensato comprar uma placa já com conector, poupa um monte de tempo e preocupações. Enfim, queria resumir: essa adaptação de forma alguma pode ser considerada difícil; é trabalhoso, leva bastante tempo e concentração, e o mínimo de habilidade com ferro de solda. Aliás de qualquer maneira é melhor praticar com solda antes.
Por que aqui você não terá que mexer com solda qualquer, terá que mexer com solda SMD (Surface Mount Device). Esse tipo de solda está para a indústria assim como a chave Phillips está. Para nós, meros mortais, ambos são simplesmente um saco. O único problema é que chave Phillips qualquer um tem, agora, estação de solda SMD -- não. O que fazer? Acoxambrar!
É possível utilizar o ferro de solda comum de baixa potência (25W) para realizar solda SMD, através desse adaptador maravilhoso:

Figura 9: Adaptador para solda SMD

"Você tá zuando..."
Tô!
Mas esse adaptadorzinho me foi extremamente útil, ele designa 3 funções:

Aumenta a precisão com a ponta fina.
Reduz o calor do ferro (peças SMD são mais sensíveis, tanto que a solda usada tem ponto de fusão mais baixo).
Amortece os movimentos da mão.

Cara, isso salvou o meu dia! Faça já o seu próprio:

Pegue uns 20 cm de fio cobre de seção 1.5 mm². Geralmente encontrado no fio terra do chuveiro da casa
Desencape o fio, né.
Enrole ele na ponta do ferro de solda desligado. Enrole até ficar uma ponta de 1.5-2 cm. Aliás enrole para se segurar bem!
Dobre a ponta que sobrou para frente. Agora você tem uma espiral de fio de cobre com uma protuberância, eheheh.
Tire a espiral do ferro. Com lima ou lixa ou pedra de afiar faca aponte a ponta. Aponte o melhor que puder, tem que parecer um lápis em miniatura com ponta agulhiforme.
Agora ligue o ferro e cubra a 1 cm ponta com finíssima camada de estanho. Isso é para não oxidá-la.
Espere o ferro de solda esfriar e ponha espiral de volta. Ligue o ferro. O cobre vai escurecer na hora. Onde tiver a gordura dos seus dedos vai formar uns troços carbonizados... Dê um jeito para tirar eles para que toda a espiral menos a ponta esteja uniformemente escura.
Agora com um alicate ajeite o adaptador no ferro de tal forma que a ponta do ferro encoste bem na ponta do adaptador.

Pronto, agora você está nas mãos com um ferro de solda apto a soldar componentes SMD:

Figura 10: Ferro normal de 25 Watts transformado em um SMD

Agora que você está com A Ferramenta, observe a magnitude do trabalho a ser realizado:

Figura 11: Área das modificações

Uma pequena estorinha: como é feita a montagem industrial de eletrônicos? Sei lá, nunca vi, mas vozes do além me sugeriram que é aproximadamente assim. É estampada uma placa PCB. Ela tem 3-4 camadas de cobre; não só as de fora mas tem interiores também. Daí vêm um robô e pinga cola nos pontos que virão componentes. Depois vêm outro robô com componentes e gruda eles em cima da cola. E finalmente, vêm um terceiro robô com solda, ele pinga a solda do lado dos componentes nas trilhas.
Observando-se o "close" da placa acima, reparamos que há 2 "vãos" onde era para termos os capacitores. Isso é, a solda está lá para a nossa sorte, mas nem a cola nem o componente estão. Só para ter idéia, o capacitor por fora é idêntico ao indutor L4. Dimensão aproximada: 1 x 0.5 mm. Assustador :/
O pensamento que surge: "e se não mexer nisso?". Aí não funciona; não haverá ligação elétrica do rádio com a antena. "Mas e se só fazer contato que nem os malucos do Tom's Hardware?". Aí até pode dar certo, mas pelo que pesquisei os capacitores são de 150 pF e estão lá para proteger o rádio. O rádio é extremamente sensível e pode ser danificado com correntes que não sejam da ordem de 2.4 GHz de freqüência. E por que 2 capacitores de 150 pF associados e não um só de 75 pF? Aí sinceramente não sei, mas parece ter algo a ver com latência. Enfim, os capacitores estão lá para proteção, e 2 deles fazem isso melhor do que 1.
Então você precisa de componentes eletrônicos agora... Olha, tudo o que precisa está no RS do Brasil, apenas procure por seguintes números: 435-1582, 111-712 e 111-734. Pra começar os capacitores só vendem 50 unidades no mínimo, daí junta o imposto para importação, enfim... O Brasil é triste.
Agora olhe a mágica (ou charlatanice, como bem quiser):

Figura 12: Capacitores adicionados

Que bizarro, não! Bom, a grande vantagem é que funciona e os componentes você encontra em qualquer loja de eletrônica. Se você conseguiu os capacitores SMD e/ou conector SMA PCB-mount, é melhor você seguir os passos de alteração da SMC2632W.
Se você teve a mesma sorte que eu, adquira apenas:

2 capacitores cerâmicos de 150 pF.
Uns 10 cm de cabo RG-58. Provavelmente só poderá comprar 1 metro
Conector BNC macho para cabo.

Felizmente essas peças são comuns e baratas.
Vamos prosseguir da seguinte forma: primeiro os capacitores já que é a parte mais difícil, depois o conector no cabo e depois cabo na placa. Percebe-se nitidamente que o capacitor é bem maior do que o recomendado, aliás ele foi feito para soldar no furo e não de encostar. Portanto você precisa adaptar os 2 capacitores:

Figura 12a: Capacitor adaptado

Pegue o capacitor de 150 pF e corte fora as pernas dele, deixe só toquinhos. Agora com alicate ou pinça, dobre os tocos para dentro e para baixo como mostrei no esquemático tosco (== "tosquemático") acima. Faça da maneira que encostando o capacitor na placa PCMCIA as perninhas dele encostem por fora as bolinhas de solda. Cara, essa parte é muito responsável, você tem que ajeitar o capacitor com precisão de décimos de milímetro senão terá problemas para soldar!
Por falar em solda, quando dobrar as perninhas do capacitor, deixe minúsculas bolinhas de estanho nas pontas do que sobrou das pernas do capacitor. Representei por bolinhas azul-marinho do tosquemático. Essas bolinhas irão fundir com as presentes na placa dessa forma fazendo ligação elétrica. Então capricha aí por que é uma péssima idéia tentar adicionar solda além dessa aí depois... Ah, e lembre-se de que o capacitor não é um componente crítico a calor, então trabalhe sem pressa. Mas também não abuse a ponto de derreter o pobre coitado...
Agora vem outra parte crítica. Ponha o adaptador para solda SMD no ferro, esquente bem, e cuidadosamente des-solde o indutor L4. Lembre-se de que ele está colado. Para tirá-lo de forma segura, encoste a agulha do ferro de solda num dos lados onde está a solda, e pressione levemente para lado. Assim que o indutor esquentar, a solda e a cola irão derreter e o capacitor sairá, Cuidado que o adaptador tende a funcionar como mola, impulsionando o indutor para longe. Se cair no chão já era, você jamais encontrará pelo próprio tamanho da peça
Ótimo, agora que a área está preparada, limpe os capacitores e a placa da gordura das suas digitais e prepare-se para colar os capacitores na placa. Essa é, sem dúvida alguma, a parte mais foda. A solda é tão pequena que não irá segurá-los, então tem que ser cola. Super-bonder é perfeito. Aliás, repare que tive que colar os capacitores orientados de forma oposta um para outro, devido à escassez do espaço. Pingue o mínimo que puder no capacitor e no respectivo lugar da placa. Com pinça, encoste o capacitor, tome maior cuidado para as perninhas dele estejam em contato com as bolinhas de estanho na placa. Depois apenas espere a cola secar por 1 minuto. Cole os capacitores separadamente, e não os 2 de uma vez.
Bom, teoricamente, assim já funciona; se você encostou bem os capacitores eles estão em contato elétrico com a placa. Mas é óbvio que não há nada melhor que solda para uní-los de vez. Agora você só tem de encostar a agulha quente nas junções e derreter o estanho da perninha do capacitor e da placa. Nada mais do que isso. Se faltou estanho, você pode colocar um pouquinho na agulha e levar para o local da solda, mas é muito pouco mesmo e tenha maior cuidado. Um parênteses aqui: para mim foi mais fácil soldar a olho nú; usei a lupa somente para me guiar e ver como ficou a solda. A minha lupa é pequena demais e distorce muito a perspectiva então preferi forçar o cristalino. O problema é que esse tipo de operação levou umas 2 horas então cansei legal a vista. Mas ainda confio mais no meu olho do que na lupa
Beleza, agora que os capacitores estão colados e a parte mais McGyver fora feita. Uma ótima hora para plugar a placa e ver se ainda funciona! Observação: pode colocar a placa no adaptador PCI/PCMCIA sem as metades do cartão mesmo, porém tome o maior cuidado para ver se encaixou corretamente. O cartão serve de "guia", e sem ele pode encaixar de qualquer jeito e dessa forma danificar o hardware... Não teria nada mais triste do que isso a essa altura. O próximo passo é o conector da antena. Como não achei a coisa com 5 pinos para fazer do jeito certo, soldei direto o cabo RG-58:

Figura 13: Solda do cabo coaxial

Cá entre nós, RG-58 é um dos piores para freqüências da ordem de 2.4 GHz, mas é o mais fino e fácil de ser trabalhado. Um RGC-213 é melhor mas ele tem cerca de 1 cm de diâmetro! Pouco prático para soldar, sem falar que é pouco flexível e pode arrancar a solda junto com as trilhas acidentalmente.
De qualquer forma, sugiro que antes você solde o conector BNC no cabo e depois o cabo na placa. Para soldar o conector, recomendo esse tutorial que não deixa dúvidas
Agora vamos lá, como soldar o cabo coaxial nos 5 buraquinhos? Para começar, só consegui soldar nos 4 por que o 5^o ficou tapado por um capacitor.
Comece desencapando uns 3 cm da ponta do cabo coaxial. Agora puxe a malha para fora, e separe a malha em 3 "tranças". enrole bem essas tranças para que fiquem como um fio só, e solda nelas! Dessa vez sem o adaptador SMD, apenas o ferro de solda comum.
Depois disso, desencape completamente o fio central que tiver para fora, enrole-o e também cubra de solda. Agora dobre as 3 "tranças" da malha para frente, e encurte todos os fios até deixar 7-10 mm apenas. Note que todos esses fios devem passar pelos buracos na placa PCB. Portanto não abuse na solda meu.
E um detalhe interessante: o fio vai sair da placa por cima, do mesmo lado que estão os capacitores. Eis mais um "tosquemático" para explicar o por que:

Figura 13a: Solda do fio na PCB

Isso é um corte da placa PCB. Em amarelo está um tubo de cobre o qual se encontra dentro dos buracos. Repare que ele entra dentro da placa e termina com um "chapeuzinho" em cima. É nele que se deve fazer a solda para segurar. Mas infelizmente esse anel de cobre fica em cima da placa, portanto o ideal seria soldar o fio por baixo. Aí entra em jogo a suprema esperteza de quem fez o adaptador PCI/PCMCIA. A placa encaixa de tal forma que se fazer isso o cabo vai "olhar para baixo", e, tirando algumas raras exceções, a antena fica em cima... E outro detalhe: você já reparou que os capacitores são grandinhos... Pois é, a placa PCMCIA não vai entrar mais no cartão; vai ter q fazer buraco mesmo, e já que vai estragar a coisa mesmo por que não fazer buraco de um lado só?!
Mas voltemos ao "tosquemático". Encaixe o fio central no buraco central e outros 3 fios da malha nos buracos por fora. Fixe a placa e a antena de tal forma que o cabo saia mais ou menos perpendicularmente e solda neles! Você terá que encher os tubos com fios dentro com solda. Tome um cuidado aqui: se esquentar muito as trilhas podem desgrudar da PCB. Agora o cabo está sendo segurado por solda por cima. Vire a placa e ponha um pouco de solda embaixo também, formando uma "bola" que não permita o fio sair. É complicadinho de explicar, então medite sobre o esquemático até cair a ficha
Teste a placa mais uma vez; e agora você pode colocá-la de volta no cartão PCMCIA:

Figura 14: Visão frontal do "produto final"

Bom, esse é o lado bonito da coisa, o lado feio demonstra uma porquice e tanto... Não tratei de fazer orifício bonitinho para saída do cabo, inclusive por que mesmo com o buraco o cartão não fechava por causa dos capacitores. Simplesmente arranquei fora a capinha de plástico que juntava na capinha de metal. Para ser mais exato, cortei as hastes laterais com tesoura e depois arranquei o que sobrou no centro com alicate. Aí na parte de metal sobraram umas "garras" que dobrei para dentro... Nada de especial.
Fechamos a placa com o toque final de fita isolante ou durex, e ela está pronta para voltar para o adaptador e conseqüentemente, para seu PC! Não precisa ser muito perspicaz para notar que a placa não entra no PC junto com o adaptador por causa do cabo, portanto primeiro encaixe no seu micro o adaptador e nele -- o cartão PCMCIA. Aí é só conectar o cabo à antena...

Figura 15: Pringles Yagi Cantenna

...E meus parabéns =D

Modificações em Software (dispensáveis!):

Agora vem a parte soft... Nos 2 sentidos
Fiquei bastante desapontado quando baixei o último update oficial de firmware da 3Com, inclusive drivers reclamavam de bugs nessa versão. Não vou escrever tutorial sobre atualização de firmware aqui, tanto por que alguém já escreveu com muito mais detalhes do que eu podia imaginar:

Mini-howto on Flashing Intersil Prism Chipsets

Só deixo aqui observações do que achei mais interessante. Antes de mais nada, esse tutorial é para placas com chipset Prism/2, é o mais comum e bem-suportado. Tanto que até dá para transformar seu PC num Access Point com o excelente driver Host AP!
Aliás o hostap é a chave para update de firmware também! Ele vêm com um utilitário que testa a compatibilidade de dado firmware com o seu hardware:

prism2_srec -v wlan0 <station firmware>

Isso vai testar a compatibilidade do "station firmware". Se não der nenhum warning ou erro, prossiga com:

prism2_srec -v -f wlan0 <station firmware>

Existe também o tal do "primary firmware", é um arquivo bem menor o que me sugere que é menos importante
O que você não pode esquecer é: NUNCA, JAMAIS atualize o firmware primário sem atualizar o "station". Isso inutiliza a placa. Bom, se é tão perigoso assim, mais um motivo para ignorá-lo. Aliás os bugs do meu firmware foram resolvidos atualizando-se apenas o "station". Você deve estar perguntando: "onde arrumo as firmwares para minha placa"? Bom, na página do tutorial tem umas par. Pode procurar no Google também.
O que importa é que você pode testar firmware que bem quiser no chute mesmo, pois espera-se que o prism2_srec não permita você a fazer cagada. Mas obviamente não há nenhuma garantia de eventuais falhas, né.

Bom, esse é o hostap que é para Linux... Mas existe o WinUpdateFlash, especificamente a versão 0.7.0 dele (pode ser encontrada na página do tutorial, novamente), que é interessantíssimo. Para começar, foi feito pelos próprios pais do chipset Prism/2. E olha só o que ele faz:

Figura 16: Opção para alterar MAC no WinUpdateFlash da Intersil

O MAC pode ser alterado para várias coisas e por vários caminhos
Nos UN*X em geral pode ser usado o ifconfig ou programa especializado tal como MAC Changer. No Linux, com o driver linux-wlan-ng, pode-se usar o utilitário wlanctl-ng:

wlanctl-ng wlan0 dot11req_reset setdefaultmib=true macaddress=ba:ba:ca:fe:d1:d0
ifconfig wlan0 down hw ether ba:ba:ca:fe:d1:d0
ifconfig wlan0 up

Até para Windows temos o utilitário SMAC (nessa página também ensina trocar MAC do Mac (eheheh) e dos Windows 98/ME).
Mas todas essas alterações são voláteis, isso é, a placa wireless só fica "despersonificada" até reboot ou reload do driver. Com WinUpdateFlash a atualização é gravada na EEPROM, isso é, o próprio hardware é "clonado":

Figura 17: Entrada de MAC novo

Muito legal, não? Mas tome cuidado; MACs como 00:00:00:00:00:00 ou FF:FF:FF:FF:FF:FF não funcionam bem nem para software; imagine se der pau no hardware! E outro detalhezinho: o MAC novo não entra em vigor até que um update de "station firmware" seja efetuado. O procedimento do qual me utilizei foi:

Elegi um "station firmware" funcional no Linux com ajuda do prism2_srec
No Windows, editei o MAC pelo WinUpdateFlash. Serial nem mexi pois não sei utilidade dele.
Ainda no WinUpdateFlash, apliquei update de firmware que escolhi no Linux.
Desfibrilei o Windows com leve toque no Ctrl-Alt-Del

Então é isso aí, boa sorte fuçando wireless, muito obrigado por ter lido até aqui e desculpe a tagarelice!

Agradecimentos/Referências/Links:

Primeiramente, queria agradecer:

Andrew S. Clapp - pelo excelente tutorial sobre antenas para wireless: Pringles Yagi Antenna.
+bERT - primeiramente por ter paciência para tirar todas as fotos e ainda melhorá-las! O cara consegue ser ao mesmo tempo hacker, phreaker, fotógrafo, cineasta, músico; isso tudo sem considerar a sua incrível capacidade de alimentar circuitos com correntes biônicas! Valeu cara ;P
Beethoven - por um monte de dicas, sugestões e indicações, pelo site Warchalking Brazil e pela proposta de publicar esse tutorial lá
Cpt. Kaboom & Brian Oblivion - pelo tutorial original porém difícil de ser realizado.
David Taylor - pela excelente página sobre MA401 da NetGear e pela explicação para que servem os capacitores de 150 pF.
Jean Tourrilhes - pelos excelentes Wireless Tools e descrição de tecnologias empregadas em wireless.
Juan Miguel Taboada - pela coleção de informações sobre 3CRWE777A da qual parti nas minhas buscas.
Muitos outros que publicaram seus resultados na Internet!